Разведка Киренийской тропы на Северном Кипре (Kyrenia Mountain Trail) — Март 2026
Ликийская тропа уже пройдена, а Крымские яйлы становятся всё менее дикими, требуют разрешений и проводников. Изучая альтернативные направления, я нашёл третий, гораздо более перспективный вариант для автономного треккинга.
Целью экспедиции стало прохождение и детальная разведка Киренийской тропы (Kyrenia Mountain Trail), пролегающей по горному хребту Бешпармак на севере Кипра.
По характеру рельефа этот маршрут представляет собой уникальный симбиоз лучшего, что есть в Ликийской тропе и Крымских яйлах: карстовые плато, протяженные скальные участки и панорамные виды на Средиземное море с высоты птичьего полета.
Протяжённость маршрута, по разным источникам, составляет от 240 до 260 км.
Исходные задачи и цели экспедиции
Полноценных и актуальных данных об этом маршруте в открытых источниках практически не было. Именно поэтому я отправился туда не ради обычного треккинга, а в формате соло-разведки.
Перед началом экспедиции были поставлены следующие ключевые задачи:
-
Проверить реальную проходимость и актуальное состояние тропы на всём её протяжении.
-
Зафиксировать пригодные места для автономных стоянок и базовых лагерей.
-
Найти и отметить источники пресной воды (ручьи, родники, водоёмы), что является критически важным для автономок в этом регионе.
-
Записать точный, актуальный GPS-трек для последующего использования другими туристами.
-
Комплексно оценить сложность рельефа и логистику заброски/выхода с маршрута.
Важный нюанс: Анонсировать экспедицию заранее не представлялось возможным. Из-за нестабильной геополитической обстановки в регионе Ближнего Востока поездка до последнего момента оставалась под угрозой срыва. Тем не менее, проект был успешно реализован.
Итоги и результаты
На сегодняшний день соло-экспедиция полностью завершена. Маршрут успешно пройден, а вся необходимая информация собрана в полном объёме.
Если вы планируете самостоятельное путешествие, ниже мой дневник путешествия длиною в 9 дней по горам Северного Кипра.
День 1. Встретился с Тугберком Эмирзаде — одним из основателей маршрута B-Trail (Besparmak Trail). Камень на первом фото они вместе с министерством по туризму на Северном Кипре заложили ещё в далёком 2015 году. Он же является отправной точкой на мысе Коручам.
Подробно обсудили логику пути и наиболее сложные участки.
Укрепили дружбу: передал Тугберку подарки от наших гаражей (спасибо ребятам из Cradle, Лиса кормит). В общем налаживаем международные связи.
Пройдено первые 23 км.
Общий набор — 641 м.
Спуск — 604 м.
День 2. Ночевал в мечети. Это был мой первый подобный опыт. Ночлег в святом месте диктует свои правила, и главное из них — бескомпромиссный подъем в 04:30.
Я решил не рисковать и встал в 04:00, через минут 20 зашёл имам — проверил, что я проснулся. Говорит: «Тебе пора в горы!». Полчаса на сборы — и вот я уже, как штык, сижу у подворья, готовлю завтрак. Вокруг началась суета: потянулись прихожане. В основном это были работяги, по виду — пакистанцы. Местным, судя по всему, вставать на молитву в такую рань совсем не улыбалось.
Сама молитва длилась минут пятнадцать. После этого все разошлись, свет в окнах погас — отправились дальше спать. В голове промелькнула мысль: «И оно того стоило?». С учетом ночных хождений, поспать удалось от силы 5 часов.
В 06:00, как только показались первые лучи солнца, я уже был в пути. Раньше выйдешь — больше пройдешь.
День выдался максимально продуктивным. Постоянно сворачивал с основной тропы в радиалки. Обнаружил несколько скрытых локаций, которые нигде не отмечены. Поставил отметки на карте для тех, кто пойдет следом.
Усталость компенсирована крутыми видами. Продолжаем движение.
Пройдено 27 км.
Общий набор — 1589 м.
Спуск — 1555 м.
Сыпуха не прощает потерю концентрации.
Я это очень хорошо понял в момент, когда вчера улетел вниз на одном из таких участков.
Падение — всегда результат потери контроля над центром тяжести. Как только корпус уходит назад или слишком сильно вперед, сцепление пропадает.
Поехать на сыпухе достаточно просто, если не удержать равновесие. Это легко может привести к серьёзной травме или в лучшем случае к ссадинам как было у меня.
Спуск на таком рельефе требует постоянного сканирования поверхности на 2–3 шага вперед, а концентрация — это такой же ресурс, как и вода, на сложных участках её нужно включать на максимум и не терять бдительность.
День 3. Погода на островах — дело непредсказуемое. Я тщательно выбирал «безопасное» окно, когда дожди должны были отступить, уступив место теплу. Но у Кипра внезапно появились свои планы: штормовое предупреждение сразу на несколько дней.
Технически я был готов, но морально… Идти в горы в шторм — затея на грани фола. Любой опытный хайкер скажет: «Пережди в лагере». Но когда время на маршруте строго ограничено, выбор невелик: либо стоять, либо прорываться. Я выбрал второе.
Сухая глина мгновенно превратилась в липкое месиво. Каждый кроссовок потяжелел на пару килограммов из-за налипших ошметков. Появился риск оползней — местами земля буквально уходила из-под ног.
Тропа размечена слабо, развилок — тьма. Телефон в роли навигатора превратился в бесполезный кирпич: сенсор игнорировал пальцы, зато охотно реагировал на капли, лупившие сверху, как из брандспойта.
Затем начались «приколюхи» с GoPro. Ошибки карты памяти, замерзшая батарея… Замена расходников не спасла — хваленая влагозащита капитулировала перед реальным штормом.
Вишенкой на этом мокром торте стал сгоревший кабель Type-C. В один момент поплыла вообще вся электроника.
Идти было тяжело, но возможно. Однако повторять такой опыт я бы никому не рекомендовал. Когда техника отказывает одна за другой, ощущение неопределённости начинает сдавливать, а горы и погода не дают расслабиться ни на миг.
Пройдено 16 км.
Общий набор — 937 м.
Спуск — 700 м.
В этом походе фактически каждое утро меня спасает Teijin Octa от Kaulko. Потому что на старте температура опускается порядка 5-7°C градусов, и это ощутимо прохладно, чтобы идти в футболке. И вот в эти первые часы Octa идеально подходит на ход и главное в отличие от Polartec Alpha её не так критично носить под рюкзаком, ворс по моим наблюдениям меньше страдает и подвержен пилингу. Всегда надеваю её базовым слоем, на голое тело очень приятно тактильно. Вердикт: функциональная и годная вещь в плане утепления, с хорошим отводом влаги и быстрой высыхаемостью. В паре с хорошей мембраной отрабатывает как нужно.
То и дело прохожу мимо разных горных деревушек, и буквально каждая из них со своей атмосферой. Было бы больше времени обязательно остановился в каждой хотя бы на денёк.
День 4. Lanshan 1 Pro: Ночь в «мокром мешке»
Погода продолжала пробивать дно. Всю ночь мой Lanshan 1 Pro нещадно трепало шквальными порывами ветра под аккомпанемент проливного дождя. Намокший нейлон растянулся и уныло обвис — палатка напоминала груди бабули из «Чокнутого профессора».
Внутри и снаружи было одинаково мокро. Дождь барабанил по тенту, сбивая капли конденсата прямо мне на лицо. Выходить в этот ад, чтобы подтянуть оттяжки? Увольте. Я максимально закутался в квилт и ждал утра, проваливаясь в небольшие эпизоды сна.
Это был мой первый опыт с однослойным Ланшаном, и теперь я скажу твердо: эта палатка не для влажного климата и перепадов температур.
Даже при максимальной высоте установки (когда земли касается только середина корыта), внутри — болото.
Для ПВД в относительно сухом климате, где не лень всю ночь работать тряпкой — Ок.
Для серьезного похода, когда сон — это ресурс, Lanshan 1 Pro — худший выбор. Проще спать без палатки или тащить лишний вес двухслойки.
Утро не принесло облегчения: дождь продолжал лупить без намека на просвет. Запихав мокрый скарб в рюкзак, который от воды казалось прибавил пару кило веса, я двинул в сторону замка Святого Иллариона.
Подъем начался с серпантина, перешедшего в узкое ущелье. В солнечный день здесь, должно быть, рай, но в ливень и шторм это превратилось в полосу препятствий а-ля Марио: скользкие камни, туман и буквально сбивающий с ног ветер.
На вершине видимость упала до нуля. Сплошное «молоко». Пустая смотровая площадка выглядела как декорация к началу Silent Hill, как вдруг из тумана материализовался силуэт…
Классическая флиска, кондовый рюкзак литров на 80. Мой первый живой хайкер за четыре дня!
— Ты откуда? — спрашиваю.
— Ай’м фром Поланд, — отвечает он, немного замешкавшись.
В голове моментально всплыл мем про бобра, но я сдержал внутренние позывы и мы просто душевно пообщались пару минут. Коллега по несчастью огорошил новостью: замок закрыт из-за штормового предупреждения. Так и вышло — на входе меня развернул охранник, разрешив лишь краем глаза заглянуть в первый двор. Полное фиаско.
Проводить вторую ночь в мокром «Ланшане» с насквозь пропитанными влагой вещами я не собирался — это уже не туризм, а выживание ради выживания.
Решение принято: спускаюсь в Беллапаис. План на вечер — найти любой угол, «бросить кости» и, наконец, просушить снаряжение.
Пройдено 27 км.
Общий набор — 1374 м.
Спуск — 1548 м.
Проверено в условиях реальной соло-экспедиции.
В общем, испытал я квилт, как говорится, «и в хвост и в гриву». За последний месяц опробовал его и в гамаке до пределов комфорта в -5°C, и в этом походе он служит незаменимым спасением при ночевках до +5 в палатке и под открытым небом.
Во-первых, вес: всего 570 грамм для длительной автономки — это была находка.
Во-вторых, удобство: я люблю ворочаться ночью, поэтому зачастую, если тепло, использую его просто как одеяло.
Ну и в-третьих: так получилось (незапланированно), что с Ланшаном каждую ночь приходилось буквально плавать в конденсате. И тут DWR квилта отработал на максимум. Я реально не думал, что пуховый спальник может функционально пережить несколько абсолютно сырых ночей и продолжать греть.
В общем, максимально универсальная вещь с учетом всех достоинств.
День 5. После двухдневного шторма на остров наконец-то вернулась весна. Погода шепчет, солнце припекает — идеальный момент для марш-броска. Сегодня по плану серьезный набор высоты: от уютного Беллапаиса до сурового Буффавенто.
Идти было одно удовольствие, если бы не одно «но». Дожди превратили участки с глиной в коварный квест: грунт намертво облеплял кроссовки, превращая их в тяжелые гири. Периодически приходилось делать технические остановки, чтобы выковыривать эту «добавку» из протектора.
Всё утро ушло на затяжной подъем по серпантину. Но усилия окупились сторицей: наверху тропа начала вилять по хребту, открывая виды сразу на обе стороны Кипра.
Сегодня мне нереально повезло с видимостью. Обычно горизонт затянут дымкой, но после шторма воздух стал кристально чистым. Вдалеке проявился четкий силуэт горы Олимп — величественного двухтысячника на южной стороне острова.
Постепенно я подобрался к жемчужине Киренийской тропы — замку Буффавенто. Формально он не входит в основной маршрут, но пройти мимо крепости, буквально вросшей в отвесную скалу на высоте +940 метров? Ну уж нет, come on!
Замок Буффавенто был построен византийцами в VII веке для защиты от набегов арабских пиратов. Состояние для такого возраста — просто поразительное.
При этом это не самый популярный туристический объект. Здесь нет охраны, нет камер и, что самое приятное, вход абсолютно бесплатный.
Главный защитный механизм замка в наши дни — это подъем, который нужно преодолеть на своих двоих. Это отсеивает 95% инстатуристов, оставляя вас наедине с историей.
Я обследовал каждый закуток этой цитадели. Панорама на 360° захватывает дух — кажется, весь остров лежит у тебя на ладони.
Лайфхак для смелых: Здесь можно легально (и совершенно бесплатно) заночевать с палаткой прямо на самой высокой крыше замка! Воду найти тоже реально, но все технические подробности и секретные моментики я приберег для видео на канале.
Пройдено 24 км.
Общий набор — 1734 м.
Спуск — 1280 м.
Замок Буффавенто находится на высоте около 950 метров над уровнем моря в горах Кирении на Кипре и по праву считается одним из самых труднодоступных и атмосферных укреплений Средиземноморья.
Название Buffavento имеет итальянские корни и дословно означает «защита от ветра» или «обдуваемый ветрами». Это не преувеличение: из-за расположения на остром горном пике порывы ветра достигают 30–35 м/с (более 110–120 км/ч).
Буффавенто входит в оборонительную систему «Три замка» вместе с замками Святого Илариона и Кантара. В византийские времена замки использовали систему костров для передачи сигналов. Сообщение о приближении пиратов могло дойти от одного края горной цепи до другого за считанные минуты.
Если из замка Святого Илариона делали роскошную королевскую резиденцию, то Буффавенто из-за его труднодоступности использовали как политическую тюрьму. В XIV веке, в эпоху правления Лузиньянов, сюда отправляли самых опасных врагов короны. Сбежать отсюда было физически невозможно — только прыжком в бездну.
Замок практически сливается со скалами. Издалека его стены почти невозможно отличить от естественного ландшафта. Чтобы добраться до вершины, нужно преодолеть крутую тропу из более чем 600 ступеней. Но награда того стоит: в ясную погоду с вершины видны заснеженные горы Тавр в Турции, расположенные более чем в 100 км за морем.
В отличие от многих других замков, Буффавенто никогда не был взят штурмом. Его сдали добровольно Ричарду Львиное Сердце в 1191 году, когда тот завоевывал Кипр.
День 6. Что ни день — то приключение. Девиз похода по Киренийской тропе остается неизменным.
Каждое мое утро, если оно радовало солнцем, начиналось с ритуала «большой просушки». Пока закипает вода и настаиваются сублиматы — коврик, квилт и палатка ловят первые лучи в сторонке.
В горах световой день — это ресурс, который нельзя тратить зря:
05:00 – 06:00 — Подъем. Ловим рассвет и максимум ходового времени.
18:00 — Лагерь «как штык» должен быть установлен. Еда готова, время отдыхать.
20:00 – 21:00 — Отбой. Организму нужен полная батарейка после тяжелого дня.
Обед — по расписанию, даже если вокруг засушливые склоны. Если источников на пути нет, всегда несу в бурдюке до 1.5 литра «НЗ» для питья и заварки еды. Мой сетап: 3-литровый бурдюк HydraPak Seeker + штатный фильтр. Это решение — просто спасение для автономок. Набирал воду в туалетах горных деревушек, пил сразу через фильтр без кипячения. Итог: жкт ни разу не подвел. Хотя аптечку я собрал знатную, учитывая все индивидуальные особенности организма — в таких делах лучше перебдеть.
Пока обедаю — досушиваю снарягу. На всё про всё уходит 30–40 минут, остальное время — только дорога.
Интернет в горах просто отменный. GPS работает идеально, позиционирование максимально точное. Сложные девайсы типа Garmin InReach здесь кажутся излишними. Сеть пропадает только на дне глубоких ущелий, в остальном — ты всегда на связи с миром.
Настоящая сказка в текущих реалиях. А мы идем дальше!
Пройдено 32 км.
Общий набор — 1316 м.
Спуск — 1805 м.
У меня появился топ-блюд из сублиматов Лиса Кормит:
Оливье с говядиной — по началу ты начинаешь с классического оливье (только горячего 😁), затем под конец попадается самое вкусное — собственно мясо, и мяса достаточно, чтобы наесться в обед и продолжать путь.
Ленивые голубцы — довольно большая порция, по мне так подойдёт как на обед так и на ужин, после тяжелого ходового дня. Вкус сбалансированный по умолчанию, приправы я добавлять не стал. Но для тех кто любит поострее, внутри лежит стик с черным перцем.
Чили Кон Карне — очень необычный вкус. Как по мне идеально подойдёт на середину многодневного похода, когда уже устал от однообразной еды и хочется побаловать себя чем-то интересным. Остринка само собой присутствует, но в меру.
Макароны по-флотски — ну тут уже понятная знакомая картина для сытного обеда. Вкус знакомый каждому с детства. Если находишься в другой стране, но хочется чего-то родного — отличный выбор.
День 7. После вечного конденсата в Ланшане, ровная поверхность крыши водонапорной башни показалась мне как пятизвездочный отель. Нашёл внизу шланг — устроил себе полноценный (хоть и ледяной) душ. Солнечный вечер, край башни, панорама на равнину и деревушки. Идеальный момент спокойствия перед бурей.
Идиллия длилась недолго. Пока я надувал коврик, море решило напомнить о себе. За часа полтора небо затянуло, скрыв полностью завораживающий звёздный вид. Облака накрыли башню плотным слоем. Всё снаружи мгновенно покрылось крупными каплями воды.Удары ветра только добавляли экстрима. Это был жесточайший тест для моего квилта. Спать буквально внутри дождевого облака — то еще удовольствие. Утром я проснулся абсолютно сырым. Сушиться было бесполезно, и позавтракав я сразу выдвинулся к храму Антифонидис.
Тут начались технические потери: моя GoPro окончательно «дала дуба». Камера упорно твердила, что в батарейном отсеке вода, и выключалась. Видеоблог официально превратился в фоторепортаж на телефон, где место приходилось уже кроить с ювелирной точностью.
Добравшись до Антифонидиса, я как говорится «поцеловал замок» — это оказался действующий музей, и он был закрыт.
Впереди оставался самый скучный участок тропы, о котором предупреждал Тугберк: серьёзные горы закончились, достопримечательностей — ноль, и есть главная проблема: полное отсутствие источников воды.
Решив не тратить время зря, я спустился в Эсентепе. Удача мне улыбнулась: на основной трассе меня быстро подобрала попутка и закинула до Давлоса.
Оттуда я начал подъем к своей финальной точке на сегодня — величественному замку Кантара.
Пройдено 23 км.
Общий набор — 975 м.
Спуск — 883 м.
Кантара — финальный из трех замков моего похода по Киренийскому хребту. Он расположен на высоте 630 метров над уровнем моря в горах Бешпармак, и его название переводится с арабского как «Мост» или «Арка».
С его стен открывается уникальный вид: одновременно можно увидеть залив Фамагусты и полуостров Карпас. В ясную погоду отсюда видны горы Турции и Ливана.
Замок стал свидетелем крушения византийского правления на острове. Именно здесь в 1191 году укрылся самопровозглашенный император Кипра Исаак Комнин, пытаясь сбежать от войск Ричарда Львиное Сердце. В итоге он сдался Ричарду именно в стенах Кантары.
Местные легенды называют Кантару «Замком ста комнат». Считается, что тот, кто найдет сотую, скрытую комнату, попадет прямиком в рай. На деле же сохранившиеся помещения — это казармы, склады и огромные цистерны для сбора дождевой воды, которые до сих пор находятся в отличном состоянии.
Замок — это «слоеный пирог» истории:
•Византийцы заложили фундамент на месте монастыря.
•Лузиньяны (французские рыцари) превратили его в роскошную королевскую резиденцию и неприступную крепость.
•Венецианцы частично разрушили его, чтобы он не достался османам, так как артиллерия того времени сделала горные замки бесполезными.
В отличие от других замков Кипра, Кантара сохранила свои внешние стены почти нетронутыми, что позволяет оценить реальную мощь средневековой фортификации.
День 8. Финальный аккорд и возвращение в цивилизацию.
Ближе к полуострову Карпас тропа снова меняет свой характер. Если Киренийский хребет — это скалы и сосны, то начало Карпаса — это жесткий колючий кустарник (гарига), красная пыль и сыпуха. К обеду восьмого дня на маршруте снова начало штормить. Ко всему прочему испарения после сырой ночи = запредельная влажность + дымка. Идти уже ощутимо тяжело.
Главная проблема Кпрпаса — вода. Источников пресной воды на этом участке меньше, чем хороших отзывов на однослойные палатки. Несу с собой уже 2 литра. Приходится экономить каждый глоток. Дорога петляет мимо заброшек и оливковых рощ времен правления рыцарей в этих краях. Весь день — это монотонный «тягун» по грунтовкам. К вечеру добираюсь до дикого ровного местечка неподалёку от деревни Сипаха.
Сегодня внутри Ланшана по-прежнему тесно, но хотя бы относительно сухо прошлой ночи. Засыпаю под сельский шум, надеясь, что завтрашний рывок на «край света» не станет последним для моих кроссовок.
Пройдено 39 км.
Общий набор — 728 м.
Спуск — 1112 м.
День 9. Финальный рывок. Цель — мыс Апостола Андрея, самая восточная точка острова.
Воздух здесь пахнет солью и сухими травами. Дорога местами идет практически по кромке моря. Пейзажи становятся всё более постапокалиптичными: ржавые заборы, скальные и каменистые пляжи, редкие стада коз.
Чем ближе к мысу, тем сильнее ощущение, что ты в фильме «Безумный Макс», только вместо рейдеров — местная фауна. И вот тут начинается самое веселое — ослиный рэкет.
Как только ты входишь в зону заповедника, тебя берут в оборот «дикие» ослики Карпаса. Это не те милые животные с картинок. Это профессиональные вымогатели. Стоит зашуршать пакетом с орехами или просто замедлить шаг, как тебя окружает банда ушастых бандитов. Один преграждает путь, второй проверяет боковые карманы рюкзака, третий делает «кусь» за ж***у за ногу чисто для профилактики.
Мой совет: держите батончики подальше, а лучше — имейте при себе какую-то ненужную еду, чтобы откупиться от этого ОПГ (Ослиной Походной Группировки).
Во второй половине дня достигаю самой оконечности мыса и делаю памятное сэлфи у финишного камня Киренийской тропы. Всё, дальше только море и Сирия где-то там за горизонтом. Символическое касание камня, ещё парочка памятных фото с обветренным лицом и осознание: маршрут пройден. Цивилизация зовет. Дома ждут.
Обратный путь — это уже чистый автостоп и везение. У меня это заняло четыре с лишним часа до Лапты, и вот я уже сижу в гостях у своих новых друзей и мы отмечаем завершение маршрута по настоящему вкусным ужином.
Пройдено 45 км (рекордный марш-бросок).
Общий набор — 774 м.
Спуск — 1010 м.
Ну ладно, бесспорно ради таких видов нам с Ланшаном стоило пройти этот путь вместе.
Знаете, я старался передать вам атмосферу этого похода по Киренийской тропе максимально подробно, но самое ценное и душевное приберег на десерт.
Несколько раз за поход я останавливался у Нины — потрясающей женщины с колоссальным походным опытом. Она прошла тысячи километров троп по всему миру и исповедует тот самый «олдскульный» походный стиль — стиль Марины Галкиной в лучшем проявлении.
Готовка исключительно на костре, сон на обрезанном 90-сантиметровом коврике в лёгком биви-мешке. Это было настоящее столкновение поколений и подходов к организации походного быта и подготовки! Глядя на неё, понимаешь, что такое истинный дух авантюриста. А как меня провожали… это отдельная легенда. Впервые в жизни я пробовал домашние хачапури-лодочки, запивая их оригинальным голубичным вином. Прощался я с чётким ощущением: я обязательно вернусь сюда снова, но теперь уже не просто на тропу, а в гости к друзьям.
